Все просто. Живлення +5В, зліва на схемі. Справа внизу до висновків світлодіода оптопари (ніжки 1 і 2) підключаємо висновки на мамі, іменовані HDD Led. Якщо переплутати полярність на цьому світлодіоді, нічого страшного не відбудеться, просто світлодіоди горіти не будуть. А ось на вході +5В полярність бажано не плутати.
Гідність такої схеми у тому, що сигнал HDD Led від мами не використовується вашою схемою безпосередньо (використовується зміна опору емітерно-колекторного переходу оптотранзістора в оптопаре). І, отже, якщо ви підключили маму до правильних висновків оптопари, то як би неправильно не була зібрана ваша схема, вона ніколи не пошкодить (читай: накриє) маму. :-)
Джампер (jumper) на схемі визначає режим роботи светодіодной шкали. Якщо замкнуть, то світлодіоди спалахують один за іншим справа на ліво (по картинці), якщо розімкнуть, то горітиме завжди тільки один світлодіод, тобто вийде щось типу «стрибаючої крапки». Оскільки останній варіант мені не сподобався, то я схему виготовив без джампера (просто замкнув цю ділянку).
Так, дивимося… Що нам для цього знадобиться:

LM3914 сама, власне, мікруха, управляюча світлодіодами (led bargraph driver chip);
4N25 (або 4N26, або 4N28 або TIL111) — оптопара (optoisolator);
Конденсатор електролітичний: 220мкФ на 25В (із запасом по напружу беремо);
Резистори (по одній штуці): 3.3КОм, 10КОм, 470Ом, 330Ом, все на 0.25Вт.
Світлодіоди на 2.5-3.5В — 10шт, прикольний — різноколірні.
Я все знайшов в магазині як на схемі (LM3914В, 4N25).
Оскільки схему я знайшов на імпортному сайті, то спочатку вирішив зібрати все на картоні і дротах, щоб перевірити працездатність, заценіте:

Для тестових цілей лінь було припаювати всі 10 світлодіодів, тому використані тільки п'ять висновків від основної мікрухи. Коли я перевірив — запрацювало, цей етап ви можете пропустити :-).
Для зручності підключення можна ще запастися наступними компонентами:

Дроти кольорові (чорні і червоні) для підключення до мами і БП;
Роз'їм Molex для підключення до стандартного БП; можна купити 2 (тато і мама для кріплення на дріт) і зробити ще відгалужувач, якщо немає вільних роз'ємів на БП;
Тонкі дроти, шлейфік, або колодку з гвинтиками на платню для підключення світлодіодів;
Ліжечка під мікросхеми (на 18 і на 6 ніжок) — настійно рекомендую;
Те, на чому будете всю цю справу распаївать: монтажна платня, фольгированний текстолит/гетинакс, картон (ghetto-mod :-)).
Я все це робив на платні з фольгированного текстоліту. Взагалі-то круті хлопці самі малюють платню… Але для вас я привожу вже готову, як я робив (стрілка над світлодіодами показує порядок їх запалення):

У принципі, можна зробити покомпактнєє, але задача у мене так не стояла. Не забудьте про кріпильні отвори в платні, якщо вони вам знадобляться!

Платню я виготовляв таким чином. Зв'язуватися з хлорним залізом, лаком і розчинником мені не хотілося, тому я наклеїв склеювальним олівцем на текстоліт з боку фольги надруковану на папері у форматі 1:1 платню (дарма смієтеся, їм [склеювальним олівцем] легко користуватися, забезпечує хороше зчеплення паперу з фольгою і, в той же час, папір легко потім відчухрати без застосування додаткових інструментів) . Прямо так в ній просвердлив отвори. Відірвав папір від фольги, з'єднав олівцем потрібні отвори згідно розводці платні і вирізав доріжки ножем. Отвори для дротів живлення можна зробити діаметром біля 1.5мм, якщо збираєтеся використовувати стандартні дроти від БП (я так і зробив, узявши їх від старого БП).
Загалом, тут нічого складного, але треба дуже акуратно паяти вузькі доріжки, що йдуть від мікрухи до світлодіодів, оскільки їх багато і товстими їх не зробити. Хоч я і свого часу напаяв удосталь, але все одно це було не дуже просто… Головне, після вирізування добре зачистити і знежирити платню перед паянням. Чим краще зачистите/знежирите, тому легше буде приставати олово до фольги і тим менше шанс, що вона відклеїться від платні. Паяти краще відразу після зачистки, і, причому відразу всі елементи, не відкладаючи наступного дня, а то, якщо половину припаяти сьогодні і, ніяк не обробивши платню, залишити на тиждень, то потім доведеться геморойний зачищати майданчики наново або сильніше прогрівати з флюсом, від чого, швидше за все, доріжки відклеяться.
Ось, що у мене вийшло:

Я вирішив не зв'язуватися з купою світлодіодів і встановив набір з десяти світлодіодів в одному корпусі, з'єднавши його з платнею 11-ти жильним шлейфом, обрізаючи відповідним чином шлейф від дисковода. Я упаяв шлейф прямо в платню, але вже потім мені прийшла в голову думка, що треба було там встановити роз'єм.
Дуже рекомендую використовувати ліжечка під мікросхеми. По-перше, не перегрієте при паянні на платню (мікрухи вставляються в останню чергу), а по-друге, якщо виявиться мікруха з виробничим браком (не робоча, коротше), то її зможете легко поміняти в магазині, де купили, а паяну вам не замінять.

Коли ви всі цю справу спаяли можна перевірити працездатність таким чином:

При включенні живлення жоден світлодіод не повинен горіти;
Якщо замкнути контакти 4 і 5 оптопари (ті, які йдуть в схему), то повинні зажевріти всі світлодіоди (або тільки останній, якщо ви зібрали схему з розривом замість джампера).
Якщо все так, то підключаємо до компу насолоджуємося кульним девайсом у дії, інакше — перевіряємо правильність збірки схеми.
Якщо все запрацювало, можна поекспериментувати, наприклад, з порядком підключення світлодіодів, наприклад, щоб спалахували спочатку парні в ряду, а потім — непарні і т.п.

Інформацію взято Тут